【日本割当て24本限り】 ～ターリー単一畑ZINの象徴～
カルト・ジンファンデルの代名詞にして、プティ・シラーでは押しも押されもせぬ世界の頂点に君臨する全米代表生産者。ベッドロックのモーガン・ピーターソンに並び称される要注目の古木スペシャリスト、ティーガン・パサラクアのチーム加入で更なる境地へ向かうアップグレード版ターリー
《ターリー・ワインセラーズ》 Turley Wine Cellars

「NYから日本に大量の買い付けオファーがあったカリフォルニアワイン」 「米国へ逆輸出」
上記は、1990年代後半～2000年代初頭にかけてのターリーに起こった出来事。現在よりも遥かに少なかったとはいえ、当時はワイン専門WEBニュースに報じられ関係者間で話題となりました。人気の度合いを象徴する一件です。

新生ターリーの変わり様を喜ばしく受け止める方に、そうではない方もおいででしょうか。過ぎ去りし日の思い出は美しくも記憶されるものでしょうが、様々な専門媒体における客観的視点からの頂点君臨は何ら変わりません。「カルト化」の引き金を引いたパーカーさんの高評価(ワインアドヴォケイト：WA)に、一方の二大メジャー、ワインスペクテイター誌も。以下画像は、1990年代から最新のバレルテイスティングまで、一貫してパーカー氏が続けるターリーのレイティングです。あくまでも一例ですが、評点に関してはむしろ当時よりも増しています。
■ 「パーカー基準」限りでも無い現在
WA誌に決別し、タンザー氏に電撃合流したアントニオ・ガローニ氏(AG94-96点)。更には、パーカー氏の天敵、ジョン・ボネまでも。氏に異なる尺度を持つ、名うてのジャーナリストによる礼賛も加わります。
「因襲打破」(“ICONOCLASTIC”)との言葉を添え、新生ターリーの酒質に賛辞を贈る人物がジョン・ボネ。「因襲」が意味する先に、パーカー氏が好む味付け(パーカリザシオン)があるとは容易に察しがつきます。不思議な感もあるでしょうか？ターリーに際しては、アンチの対象であるはずのパーカーさんと足並みがそろいます。

■ 更なる境地へと向かうアップグレード版
ジンファンデル好きを中心とした過去に加え、今ではクラシカルなワインを飲みつける方々にも受け入れられるなど、支持を幅広く増した新生ターリー。ここ一年、幾つかのそういったシーンに、私自身も立ち会いました。
過去には、良くも悪くも過熟とハイアルコールの二文字が枕詞のように付いて回る頃もありました。押しの強さも以前を特徴付ける一点でしょう。極度に低い酸や一点豪華主義がもたらす「いびつ」気味の円形に対し、今、構成各要素のスケールを落とすことなく、「大きさ」と限りない「真円」を得たアップグレード版と申し上げて差支えないはずです。とりわけ、収穫タイミングの適格な見極めが導く(ファインワインの生命線と見る向きも少なくない)香味成分生成のピークをおろそかとせぬかのような風味の芳しさに、酒肉の柔らかさが劇的に増しています。飲んで事実、旨みと複雑味をそのままに。

「5つ星格付け」、「エクストラオーディナリー」(Extraordinary：WA誌選最上位タイトル)etc...。そんなものは、ターリーにとっては当たり前。どうでも良いことかもしれません。
そこに携わる豪華な顔ぶれや、誌面を賑わすスコアばかりに目が行きがちでしょうが、ターリーを語る際、ワイン造りにおける硬派なアプローチこそが見逃したくない点です。

■ どのヴィンテージが「かつてのターリー」？
黎明期の醸造はヘレン・ターリー。ポストを退いた女史に代わり、1996年より、それまでアシスタントとして仕えた現フェイラのエアレン・ジョーダンがヘッドワインメーカー。(画像上の【２】) 日本で「かつてのターリー」と言われる大半が彼の作です。なのに今では専らピノとシャルドネに特化... 何ゆえにジンの醸造を経たのか？？エアレン・ジョーダンには、出資者としてターリーの創業当初より参画したとの側面もあります。地元ナパにお隣のソノマ、更にはデルタ近郊のロダイや南カリフォルニアのパソロブレスに、シエラネバダ山脈に程近いアマドア郡といった、ワイナリーから遠く離れた畑の果実も用い、手掛ける銘柄数が増加の一途を辿ったのも、ちょうどその頃からのことでした。(現在もかなり有りますが)
今、新たなるステージへと登るターリーは、陣頭指揮を執るラリー・ターリーにより、一連のオペレーションに大幅な刷新が図られています。
■ 異例の複数名選出となった【醸造家にとっての最高栄誉】
果実の産地を概ね従来通りとしつつも、栽培と醸造を担う専門人員をエリア毎に配置。そして、各地に分かれる彼らを統括する醸造と栽培のコントロールタワーが、ティーガン・パサラクア(Tegan Passalacqua：画像上【４】の右側)。
彼こそが、更なる境地へと向かうターリーにアップグレードをもたらした「その人」です。(彼の更なる素性紹介は、文字数の制限もあるのでここでは省かせて頂きます。) ところで、左隣に映る人物、どこかで見覚えがありませんか？
そう。モーガン・ピーターソンです。(ベッドロック参照＞＞)
「番外編」としてご案内を差し上げたベッドロックに、割安版の“シェバング”があります。販売コーナーに記述する件でもありますが、モーガンとティーガンの二人は親友であると伝えられ、「シェバングの白ワイン用」としては、ターリーの自社畑産果実が供給。(こちらがそのワイン＞＞) 一方のモーガンからティーガンに向けては、ベッドロックの自社畑産果実が、「ターリーのシングル用」として供されています。まるでエールの交換の如く。
幾つもの媒体が選ぶ数あるワインメーカー・オブ・ザ・イヤーの中で、カリフォルニアワインにとって最も権威のあるそれが、切り口鋭いサンフランシスコ・クロニクル紙(SFC)によるもの。2014年、SFC選年間最優秀醸造家の受賞には、過去に例の無い複数名が選ばれています。それが、ティーガンとモーガンの二人でした。
■ ターリーの歴史上初めて【ジンファンデルに人生を賭ける醸造家】
それまでのターリーには、ジンにフォーカスする醸造責任者が在籍せずに過ごしました。意外でしょうか？先述の通りです。ジョエル・ピーターソン(レイヴェンスウッド創設者)とポール・ドレイパー(リッジ)が第一線を退いた後、次の世代のカリスマ・ジンファンデル醸造家として、マイク・オフィサーの名が挙げられます。(カーライル)
現在のカリフォルニアワイン産業においては、歴史的なジンファンデルの畑を将来に承継する目的から、“ヒストリック・ヴィンヤード協会”(Historic Vineyard Society：非営利団体)が設けられる中、三者による共同発起人の一名がそのマイク・オフィサーであり、内二名がモーガン・ピーターソンとティーガン・パサラクア。世界の第一級品に相通じるファクターを備えるファイン・ジンファンデルの醸造に遡り、彼らはまず、樹齢百年を超える古木の潜在能力を尊びます。
ターリーにとっては、ワイン造りのパッションをジンファンデルに捧げる醸造家が初の参画。ティーガンもまた、過去の歴史的な醸造家達がそうであったように、自己のテクニックに溺れぬミニマリストであり、ターリーの所以でもあるオールドヴァイン(古木)がもたらす深遠な味わいを適格に描写するよう、その実現を人知の面から担います。